Наконец, третья причина, носящая уже объективный характер, состоит в отсутствии или трудно
сти достать необходимые для бромойля материалы и инструменты: литографские краски вообще, а особенно хорошие, тонко тертые, крепкие, различных цве
тов, олифа попадаются не везде. Скошенные хорьковые кисти в продаже почти отсутствуют, хоро
шие можно достать весьма редко и ценятся они дорого. Правда, их можно заменить простыми щетинными („ручники ), но они дают „зерно , весьма подходящее для больших форматов и не всегда для общеупотребительных - малых. Клеевые валики (или массу для них) тоже трудно достать в провинции.
Поэтому мы считаем своевременным напомнить о существовании другого процесса, так называемого „запыливания , который вполне заменяет бромойль и имеет по сравнению с ним некоторые достоинства без присущих ему недостатков. Для запыливания не надо скошенных хорьковых кистей, литографских красок, не надо и обезжиривать слой краски.
Суть процесса заключается, как известно, в том, что рельефное изображение на желатиновой по
верхности, образованное дублением слоя, как в бромойле, воспринимает сухую краску в виде мельчайшего порошка в местах незадубленных, набухших. и отталкивает ее в местах задубленных, сухих.
Для получения такой поверхности нужно сделать копию на бумаге с позитива (или диапозитива). Очевидно, получится негатив. Негатив отбе
ливается, как в бромойле, на нем вызывается рельеф в горячей ванне, затем производится запыливание его; по высыхании бумаги изображение ретушируется, копия обрезается и наклеивается на картон.
Как сказано, печать в этом процессе производится с позитива или диапозитива. Позитив (кон
тактный или увеличение) должен быть хорош, без вуали в высших светах, сочен в тенях и перекопи
рован немного так, чтобы на просвет был не очень слаб. Бумагу для него нужно выбрать гладкую, тонкую, белую. Когда позитив будет готов и высушен, его рекомендуется поретушировать. Здесь по
нятие „ретушь употребляется в самом широком смысле, т. е., помимо заделки пятен., осветления бликов, нужно так работать скребцом, резинкой, карандашом и растушовкой, чтобы на будущей ко
пии с этого позитива получить по возможности все те эффекты, воспроизвести которые фотограф желает. При ретуши не надо забывать, что обратная сторона позитива весьма легко ее воспринимает. Станок для ретуши негативов при этом весьма полезен.
По окончании ретуши можно приступить к копированию с позитива. Для этого процесса при
годны матовые бромосеребряные бумаги с незадубленным при их приготовлении слоем. Пригодны, но труднее запыливаются полуматовые и глянцевые. Отсутствие фабричного дубления устанавливается так: на кончик мизинца берется капля воды и опускается на поверхность клочка испытуемой бумаги. Если по прошествии двух-трех минут по уда
лении капли под ней образовался высокий рельеф - бумага годна.
Рецепт проявителя безразличен. Фиксаж должен быть нейтральным.
В копировальную рамку позитив кладется так, чтобы бромосеребряная бумага касалась своим слоем его обратной стороны, иначе изображение получится обратное, как в зеркале. При этом будет иметь место нерезкость, которая фотографу желательна или нежелательна, это надо иметь в виду.
В последнем случае, при изготовлении позитива в увеличительном фонаре, негатив надо поставить стеклом к бумаге.
Экспозиция под позитивом должна быть такова, чтобы при проявлении до конца получилось чистое, сочное негативное изображение. Поясним, что зна
чит проявление до конца. По погружении бумаги в проявитель появляются сначала части изображе
ния, получившие наибольшее количество света тени в позитиве, света в негативе), затем посте
пенно вырабатываются темные и светлые полутона и после всего - детали в светах. Одновременно изо
бражение усиливается сначала быстро, затем все медленнее, и, наконец, этот процесс усиления останавливается совсем. Здесь и наступает конец проявления.
После проявления бумага промывается либо в проточной воде полминуты, либо в кювете 5 - 8 переменами воды в течение одной минуты при энергичном покачивании ее кругообразными движения
ми, держа ее „на весу“. Затем бумага поступает в отбеливатель. Испытав несколько рецептов, я остановился на следующем:
I. Воды...................................................100 куб. см. Двухромокислого калия . . . 5 гр.
II. Воды...................................................100 куб. см. Медного купороса.......................... 10 гр,
Бромистого калия........................... 8 гр.
Для употребления брать 3 куб. см 1-го раствора, 10 куб. см ӀӀ-го раствора плюс воды до 100 куб. см. Воду брать теплую (25°С).
Во время отбеливания кювету тихо покачивать. Держать температуру 25°С во все время отбеливания (это ускоряет процесс).
Этот отбеливатель дает великолепный рельеф. Отбеливатель не сохраняется, так что каждый раз нужно брать свежий.
По исчезновении изображения, бумага снова промывается, как перед отбеливанием, и погружается в фиксаж. Далее идет, как обычно, основа
тельная промывка и сушка. Допускается сушка, форсированная на лампе, примусе и т. п.
Вызывание рельефа производится в теплой воде. Следить за ним можно так: наклонив кювету, чтобы вода стекла в одну сторону, сильным дуновением освобождают бумагу от излишка воды и смо
трят на ее поверхность под очень острым углом и против света. Если через минуту рельеф не достиг своего максимума, надо взять воду погорячее, если же и это не действует, надо прибегнуть к последнему средству: в горячую воду на каждые 100 куб. см ее прибавляется щепотка соды (для стирки белья). Сползания слоя бояться не следует, так как отбе
ливатель слегка дубит весь слой. Но после этой операции необходимо отмыть соду (горячей же водой). Рельеф должен быть высок, все детали будущего изображения должны ясно выделяться.
Бумага с готовым рельефом кладется на толстое стекло и осушается кисейным томпоном. Кисея должна быть суха и чиста. Соринки и ворсинки портят изображение. Осушение надо производить тщательно.
Теперь можно приступить к нанесению краски. В качестве порошкообразной краски лучше всего пользоваться на первых порах ламповой копотью. Она дает прекрасный теплый коричневато-черный тон, напоминающий тон гелио-гравюры. Получение копоти весьма легко: над коптящим пламенем ке
росиновой лампы укрепляется горизонтально лист железа, жести, цинка и т. п., размером не более 18 X 24 см, на который копоть и осаждается. Если
сти достать необходимые для бромойля материалы и инструменты: литографские краски вообще, а особенно хорошие, тонко тертые, крепкие, различных цве
тов, олифа попадаются не везде. Скошенные хорьковые кисти в продаже почти отсутствуют, хоро
шие можно достать весьма редко и ценятся они дорого. Правда, их можно заменить простыми щетинными („ручники ), но они дают „зерно , весьма подходящее для больших форматов и не всегда для общеупотребительных - малых. Клеевые валики (или массу для них) тоже трудно достать в провинции.
Поэтому мы считаем своевременным напомнить о существовании другого процесса, так называемого „запыливания , который вполне заменяет бромойль и имеет по сравнению с ним некоторые достоинства без присущих ему недостатков. Для запыливания не надо скошенных хорьковых кистей, литографских красок, не надо и обезжиривать слой краски.
Суть процесса заключается, как известно, в том, что рельефное изображение на желатиновой по
верхности, образованное дублением слоя, как в бромойле, воспринимает сухую краску в виде мельчайшего порошка в местах незадубленных, набухших. и отталкивает ее в местах задубленных, сухих.
Для получения такой поверхности нужно сделать копию на бумаге с позитива (или диапозитива). Очевидно, получится негатив. Негатив отбе
ливается, как в бромойле, на нем вызывается рельеф в горячей ванне, затем производится запыливание его; по высыхании бумаги изображение ретушируется, копия обрезается и наклеивается на картон.
Как сказано, печать в этом процессе производится с позитива или диапозитива. Позитив (кон
тактный или увеличение) должен быть хорош, без вуали в высших светах, сочен в тенях и перекопи
рован немного так, чтобы на просвет был не очень слаб. Бумагу для него нужно выбрать гладкую, тонкую, белую. Когда позитив будет готов и высушен, его рекомендуется поретушировать. Здесь по
нятие „ретушь употребляется в самом широком смысле, т. е., помимо заделки пятен., осветления бликов, нужно так работать скребцом, резинкой, карандашом и растушовкой, чтобы на будущей ко
пии с этого позитива получить по возможности все те эффекты, воспроизвести которые фотограф желает. При ретуши не надо забывать, что обратная сторона позитива весьма легко ее воспринимает. Станок для ретуши негативов при этом весьма полезен.
По окончании ретуши можно приступить к копированию с позитива. Для этого процесса при
годны матовые бромосеребряные бумаги с незадубленным при их приготовлении слоем. Пригодны, но труднее запыливаются полуматовые и глянцевые. Отсутствие фабричного дубления устанавливается так: на кончик мизинца берется капля воды и опускается на поверхность клочка испытуемой бумаги. Если по прошествии двух-трех минут по уда
лении капли под ней образовался высокий рельеф - бумага годна.
Рецепт проявителя безразличен. Фиксаж должен быть нейтральным.
В копировальную рамку позитив кладется так, чтобы бромосеребряная бумага касалась своим слоем его обратной стороны, иначе изображение получится обратное, как в зеркале. При этом будет иметь место нерезкость, которая фотографу желательна или нежелательна, это надо иметь в виду.
В последнем случае, при изготовлении позитива в увеличительном фонаре, негатив надо поставить стеклом к бумаге.
Экспозиция под позитивом должна быть такова, чтобы при проявлении до конца получилось чистое, сочное негативное изображение. Поясним, что зна
чит проявление до конца. По погружении бумаги в проявитель появляются сначала части изображе
ния, получившие наибольшее количество света тени в позитиве, света в негативе), затем посте
пенно вырабатываются темные и светлые полутона и после всего - детали в светах. Одновременно изо
бражение усиливается сначала быстро, затем все медленнее, и, наконец, этот процесс усиления останавливается совсем. Здесь и наступает конец проявления.
После проявления бумага промывается либо в проточной воде полминуты, либо в кювете 5 - 8 переменами воды в течение одной минуты при энергичном покачивании ее кругообразными движения
ми, держа ее „на весу“. Затем бумага поступает в отбеливатель. Испытав несколько рецептов, я остановился на следующем:
I. Воды...................................................100 куб. см. Двухромокислого калия . . . 5 гр.
II. Воды...................................................100 куб. см. Медного купороса.......................... 10 гр,
Бромистого калия........................... 8 гр.
Для употребления брать 3 куб. см 1-го раствора, 10 куб. см ӀӀ-го раствора плюс воды до 100 куб. см. Воду брать теплую (25°С).
Во время отбеливания кювету тихо покачивать. Держать температуру 25°С во все время отбеливания (это ускоряет процесс).
Этот отбеливатель дает великолепный рельеф. Отбеливатель не сохраняется, так что каждый раз нужно брать свежий.
По исчезновении изображения, бумага снова промывается, как перед отбеливанием, и погружается в фиксаж. Далее идет, как обычно, основа
тельная промывка и сушка. Допускается сушка, форсированная на лампе, примусе и т. п.
Вызывание рельефа производится в теплой воде. Следить за ним можно так: наклонив кювету, чтобы вода стекла в одну сторону, сильным дуновением освобождают бумагу от излишка воды и смо
трят на ее поверхность под очень острым углом и против света. Если через минуту рельеф не достиг своего максимума, надо взять воду погорячее, если же и это не действует, надо прибегнуть к последнему средству: в горячую воду на каждые 100 куб. см ее прибавляется щепотка соды (для стирки белья). Сползания слоя бояться не следует, так как отбе
ливатель слегка дубит весь слой. Но после этой операции необходимо отмыть соду (горячей же водой). Рельеф должен быть высок, все детали будущего изображения должны ясно выделяться.
Бумага с готовым рельефом кладется на толстое стекло и осушается кисейным томпоном. Кисея должна быть суха и чиста. Соринки и ворсинки портят изображение. Осушение надо производить тщательно.
Теперь можно приступить к нанесению краски. В качестве порошкообразной краски лучше всего пользоваться на первых порах ламповой копотью. Она дает прекрасный теплый коричневато-черный тон, напоминающий тон гелио-гравюры. Получение копоти весьма легко: над коптящим пламенем ке
росиновой лампы укрепляется горизонтально лист железа, жести, цинка и т. п., размером не более 18 X 24 см, на который копоть и осаждается. Если